Versace for H&M
2005年，卡爾-拉格菲爾德與斯黛拉-麥卡特尼為H&M設計了一個系列，當時流傳出來的消息稱，兩位設計師大佬分別拿到了高達100萬美元的酬勞。而在2007年，麥當娜參與設計了一個“M系列”，她拿到了400萬美元。H&M的收獲也很超值，麥當娜設計的產品銷售額達到了2000萬美元。
對于這次給多納泰拉-范思哲的報酬，業(yè)內傳言將和之前合作的其他設計師持平，但是，最終的數額會與這一系列的銷售業(yè)績直接掛鉤。H&M方面沒有對外公布這一方面的細節(jié)。
“時髦與平價”的聯(lián)盟最早誕生于2000年，隨著時間的推移，正在吸納越來越多年輕的設計師加入合作的行列。
一位歐洲的奢侈品代理商表示：“在H&M的消費群中，大部分都是對時尚有興趣，但購買力有限的人。奢侈品大牌們以往常常推出“副牌”，希望在這一市場拿走一些份額。然而，這畢竟與大眾市場的心理價位相差太遠，而且奢侈品對這部分市場極為陌生，許多奢侈品副牌都處在賠錢的境地。與"快時尚"的聯(lián)手讓他們只需做設計，而將市場的事留給H&M們去操心?！?
隨著快時尚品牌在全球的攻城略地，以及競爭的日趨白熱化，這一做法被許多其他品牌所效仿。日本品牌優(yōu)衣庫(UNIQLO)3年前開始與設計師JilSander合作，后者的設計以簡潔的線條聞名，在離開老東家PRADA之后，Jil Sander為優(yōu)衣庫設計的+J系列延續(xù)了整整3年，直到今年才結束。雖然沒有制造出H&M式的狂熱，業(yè)內仍然給出積極評價。
業(yè)內評論認為，H&M頻繁地尋求與大牌的合作，主要的用意并不在于提升銷量，而是出于借勢、造勢的目的——對于面對大眾消費群的快時尚品牌來說，不斷制造熱點、營造良好形象才是市場推廣最重要的目的。
每一次大眾品牌與奢侈品大牌的聯(lián)姻，都贏來眾多媒體的關注。據統(tǒng)計，某意大利二線奢侈品牌與美國時尚零售業(yè)巨頭Target合作后，媒體的報道價值相當于上億元的廣告。試想這樣的做法放在五六年前，又會產生多大的效果呢?互聯(lián)網與Y一代已然崛起，在H&M和優(yōu)衣庫的啟示下，越來越多的奢侈品牌開始明白，原來貼著平價標簽照舊可以做貴族。